Мой Непал — пройти!

Начинаю считать шаги. Раз-два-три-четыре-пять… Понимаю, что без остановки я могу сделать только пять шагов. Сколько еще идти? Полчаса? Нет, не смогу. Сможешь. Иди. По ощущениям проходит часа два. Ну сколько еще? Пять минут. Пять минут?!!! Я понеслась к перевалу, забыв о горной болезни, высоте, усталости, плохих мыслях и счете шагов и через три минуты уже лежала на флажках, довольная, со своей кружкой имбирного чая около отметки 5 416 с поздравлениями о прохождении трека. 

IMG_4794

Тяжело? — да

Опасно? — немножко

Интересно? – очень!

Моя правда о прохождении трекинга.

Решиться и собраться в Непал было весело и несложно, хотя немного долго — но ключевым было, надев ботинки и два рюкзака по обе стороны спины, пойти на трек, мало представляя себе, как это будет на самом деле, и главное – насладиться этим от всей души. Как пройти трек с удовольствием и пользой для души и тела – мои истории и советы в этом материале.

К моменту трека вокруг Аннапурны, мы странствовали уже полгода. И трек попросту затмил все предыдущее путешествие. Мы и получили вовсе не то, что нафантазировали себе за время проработки маршрута. Но то, что мы получили — было просто великолепно!*

РИТМ

IMG_4641

Я уже давно заметила, что всё время куда-то тороплюсь. Бегу по жизни, иногда не понимая, куда и зачем так быстро. На маршруте я сразу задала себе довольно высокий ритм. Я шла быстро и мне это нравилось. Я не сильно уставала и получала удовольствие. Мне кажется, физическая подготовка здесь сыграла свою роль.

Но затем какие-то подъемы начали выбивать меня из сил. Одним из них был подъем от Чамдже (Chamje) к Талу ( Tal), который мы не прошли во второй день и оставили на утро третьего. Высота вроде еще небольшая, 1 500-1700 м, но вот карабкание по камням, все время вверх, с утра, под дождем, в пасмурную погоду и с учетом недостатка сна – начали катастрофически отбирать силы и я  задумывалась о своём ритме.

Куда и зачем я так бегу?

Этот вопрос я задавала себе на треке и продолжаю задавать до сих пор. Понаблюдала за собой со стороны. Поняла, что, во-первых, спутники идут гораздо размереннее и медленнее и не так выдыхаются на подъемах. Во-вторых, заметила, что мне нравится идти быстрее, идти впереди, чтобы иметь в запасе пару лишних минут, чтобы постоять, полюбоваться пейзажами, попытаться сделать фото или переодеться, если нужно, сделать записи и еще куча всего, что можно сделать – а я не хочу, чтобы меня ждали. Так, видимо, я иду и по жизни, точнее – бегу, чтобы быть впереди, чтобы оставить минутки на всякие слабости.

Ведь кайф трека — сам путь, а не факт его прохождения.

Чистая правда. От трека нужно получать кайф — от самого трека, то есть именно от того, как ты идешь, карабкаешься, ползешь – у кого как – по этим горным тропам и подъемам. А не от того, как ты потом гордишься и рассказываешь, что покорил 5 416 м за десять дней и чуть не умер.

Когда я поняла, что тороплюсь и не обращаю внимание на то, что вокруг — я стала довольно часто заставлять себя замедляться, особенно на подъемах, и, кажется, это спасло мой треккинг и мои легкие. Почти на каждом участке я осознанно задавала свой ритм – медленнее, чем мне хотелось, следила за ним и в конце концов просто по ощущениям находила ту точку, когда умеренная физическая нагрузка давала возможность получать приятные ощущения от созерцания окружающих пейзажей.

Я всё наблюдала за собой и думала, что же меня остановит? И, дойдя до 3000 м, поняла: высота :) Мне было сложно идти медленно, но после 3 500 м по-другому уже никак. «Медленно и печально», как писали в путеводителях. Именно так. Я бы сказала «медленно и созерцательно».

IMG_4434

Еще одно наблюдение. Когда задаешь ритм и держишь его (здесь, кстати, помогают палки) – идти несложно. Но ритм часто сбивается. Когда попадает камушек, когда нужно обойти что-то или кого-то, когда спотыкаешься, когда элементарно нужно просто сказать что-то. Меняется дыхание, ход, скорость. И на высоте это пытка. Ты пробуешь на ходу вернуться в ритм и тратишь еще больше сил. В такой ситуации я нашла для себя выход. Остановиться. На минуту или две. Отдышаться. И задать ритм заново. Чем выше мы поднимались, тем чаще мы делали остановки. На 5 000 я не могла себе представить, как раньше я могла спокойно идти более пяти минут (да каких там минут, более пяти шагов!) без остановок, и там уже каждое движение давалось с невероятным трудом.

Эти наблюдения за собой и вопрос ритма, который остаётся актуальным для меня и по сей день – одно из ценнейших открытий моего первого трекинга. И это не просто о трекинге. Это о жизни.

ГОРЫ

На самом деле, это главное в трекинге. По моему мнению, главное после людей. Но вообще трекинг – это горы. И люди в них.

Про любовь к горам, «лучше гор могут быть только горы» и прочую банальщину писать здесь не хочу.

Просто скажу, что я открыла для себя новые горы, и новую себя в горах.

 

IMG_4649

С самого первого дня трекинга, с первых шагов по долине у меня не проходило восхищение, восторг, благоговение и трепет перед этими могущественными глыбами, которые тихо и спокойно окружали нас и словно даже защищали от чего-то. Я пыталась фотографировать, но потом поняла, насколько это глупая затея. Ни одна фотография, сделанная даже на самый мощный фотоаппарат, даже профессионалом, не может передать того, что чувствуешь там. На фото – красиво. Там – душераздирающе.

На третий день, когда мы почти дошли до Верхнего Писанга (около 3 200 м), я стала по-ребячески расспрашивать нашего гида: «А эта гора какой высоты? А эта?» Гид устал. Он мог только сказать: «Деточка, это не гора, это так, холмик». А вечером того же дня я увидела гору. И потеряла дар речи. Потому что все, что было до этого и казалось недостижимыми вершинами, были «холмики» высотой не больше 5 000 м. А потом перед нами открыла свою верхушечку вторая Аннапурна (всего их, кажется, шесть, за время трекинга мы увидели четыре).

IMG_4262

7 900 метров. Это космос. Переворот сознания. Когда видишь такое, то думать ни о чем не хочется. Дыхание перехватывает, и даже не от недостатка кислорода, а просто от того, как удивительна наша планета и какие в этом мире есть места. У меня правда нет слов, чтобы описать это. Я думала, меня уже сложно чем-либо удивить. Слава Богу, Гималаи меня в этом разубедили!

МАРШРУТ

И снова о маршруте, уже с точки зрения его прохождения. Как я писала, в голове и на бумаге был примерный план того, куда мы хотели пойти, с примерным пониманием по дням. Кольцо Аннапурны – довольно стандартный маршрут, и в полном виде проходится он за 18-20 дней. У нас было 12, поэтому мы творчески сократили некоторые части маршрута, как это советовали в путеводителях.

Например, начали мы с местечка Бульбуле (Bhulbhule) на высоте  840 метров, куда приехали на автобусе из Бесисахара в первый день трека. А в Бесисахар мы добрались на машине, которую брали из Покхары у того самого Нирмала. Еще одна полуошибка. Мы заплатили за машину 110 долларов, и, как мне показалось, это немало, для 4 часов пути. Нисколько не жалею, что взяли машину – даже в ней меня почему-то укачало в первые два часа. Боюсь представить, что со мной могло бы быть в местном автобусе. Но машина, как выяснилось в пути, была без кондиционера. Точнее, он там был, но за него также нужно было платить отдельно. 30 долларов. Это было мое первое возмущение.

До Бульбуле ехали уже на автобусе. Страшно, но весело.

IMG_3633

А, приехав, уже к вечеру, решили начать трек в тот же день, пройдя часик-полтора до следующего селения под названием Нади (Ngadi), где и заночевали.

Вообще, на время трека вся жизнь переориентируется и превращается в МАРШРУТ. Просыпаемся, ставим цель – идем – достигаем или нет – останавливаемся – планируем дальше – идем – приходим. От точки к точке. Не забывая наслаждаться окрестностями – см.выше. В первые два дня мы взяли высокий темп и ставили очень амбициозные цели, но не доходили до них. Это стимулировало, немного подгоняло, но в целом не мешало останавливаться и замедляться там, где это было нужно. Все потому, что у нас были пара дополнительных дней. И гид, который контролировал время.

На второй день мы пошли от Нади до Чамдже (1 300 м), третий день - Чамдже-Тиманг (2 510 м), далее был «марш-бросок» от Тиманга до Верхнего Писанга (3 250), где мы торопились, чтобы успеть на службу в местном буддистском монастыре в 17-00. Но, поднявшись к монастырю, увидели, что вся деревня словно вымерла. Долго не могли понять, что происходит — и только потом обратили внимание на яркие фонарики и огромную толпу перед монастырем в Нижнем Писанге.

Оказалось, что все ушли в Нижний Писанг на большую службу к ламе Ринпоче (второй после Далай Ламы), который как раз посещал эти края на той неделе.

Там-то мы и увидели царицу Аннапурну впервые.

IMG_4149

А к очаровательному Ринпоче на службу в Нижний Писанг мы всё же спустились следующим утром и, получив благословение и свою порцию риса в ладошку, уже затем пошли в Мананг (3 500 м).

IMG_4216

Мананг – традиционное место для акклиматизации, там мы и остались на две ночи. Оля решила пойти другим  маршрутом, рекомендованным путеводителем, и, кажется, не прогадала. Поднявшись из Писанга чуть выше, она пошла по верхней дороге в Навал (Ngawal) (3 600 м), налюбовавшись по дороге красивыми горными озерами и верхушками Аннапурн, остановившись на высоте 3 600 м – и только на следующий день присоединилась к нам в Мананге. И после двух ночей там и долгих размышлений мы решились на озеро. Оля пошла чуть вперед и тоже решила пойти к озеру. Одна.

ОЗЕРО

tlcho2

Еще при планировании маршрута нам пришла идея посетить таинственное, самое большое горное озеро в мире – озеро Тиличо. Если честно, я даже особо не вчитывалась в отзывы и не искала картинки. Просто почувствовала: надо попробовать, хочу!

Времени у нас было не так много, это по сути марш-бросок вне маршрута, на который требуется дня два-три. У нас же было на него полтора дня. Чтобы потом, без захода обратно в Мананг, пойти на дорогу к перевалу Торонг Ла – пиковой точке маршрута. В итоге утром седьмого дня мы вышли из Мананга в сторону базового лагеря Тиличо.

IMG_4602

Скажу сразу, это тоже была одна из наших стратегических ошибок. Но если честно, я о ней не жалею. Дорога до базового лагеря Тиличо, через ту самую «сыпуху» (landslide) – узкую дорожку поперек горы, с которой камни могут посыпаться как у тебя под ногами, так и тебе на голову – была одной из самых страшных, но и самых потрясающих по силе эмоций на треке.

Один из участков дороги до озера, еще до «сыпухи» — почти отвесная скала с недоделанной тропой, которая при сильном ветре превращается в наводящий ужас на мои колени подъем вверх – я не забуду никогда. Именно его я и окрестила «ссыкуха» :)

IMG_4593

Подъем этот нужно проходить цепко, аккуратно, быстро и почти не останавливаясь (из-за ветра), без эмоций и желательно без палок. Все мои спутники нагло и ловко, от страха, забрались наверх, а я застряла посередине, в попытках укоротить палки (ох ох ох, ну не место это укорачивать палки!) и заставить себя сделать хотя бы один шаг наверх…

Вот здесь-то мне и стало по-настоящему страшно. Этот был тот страх, который парализует и не даёт двигаться дальше. Который раскачивает нервы и колени настолько, что любой шаг может оказаться последним. Это длилось секунды, а мне показалось, что я застряла там на несколько часов.

Спустя несколько секунд, я поняла, что у меня нет выбора. Мне пришлось успокоиться. И понять, что сзади стоит портер, на которого можно опереться (не спрашивайте, как портер прошел этот участок, я не смогу это объяснить). Обрести какую-то непостижимую уверенность в себе, в своих ногах и ботинках, сделать глубокий – насколько это возможно на 3 000 м – вдох – и начать смело карабкаться наверх.

Участок совсем небольшой и через пару метров у меня уже перехватили палки и я проворно забралась наверх. Села отдышаться. И разревелась :)

IMG_4687

Все страхи, эмоции, жуткие мысли, вся усталость, накопленная за несколько дней пути мигом вышли со слезами – и идти дальше на сыпуху для меня уже не составило большого труда. Тем более что гид, поняв свою ошибку, внимательно и аккуратно поддерживал меня, а иногда и просто держал за руку на самых сложных участках.

А в голове была мысль: «Как Оля идет этот путь одна?…»

Уже почти дойдя до базового лагеря, мы встретили группу молодых русских ребят, которые на английском начали объяснять нам, что они попытались дойти до озера, но не смогли: само озеро и часть дороги к нему от базового лагеря завалена снегом, озера почти не видно, идти к нему очень долго и сложно и после часов трех начинает страшно мутить. Когда я на русском языке спросила их «Ребята, что, все действительно так плохо?» — я услышала родные русские выражения, которые дали мне понять, что на озеро идти не нужно. Идти обратно смысла не было, мы решили переночевать в лагере, до которого оставалось идти каких-то пятнадцать-двадцать минут. Эх, ребята, если бы мы вас чуть раньше встретили…

IMG_4634

Базовый лагерь порадовал большой столовой с неработающим камином, жутко холодными комнатами и еще одной компанией русских ребят, которые попытались дойти и всё же дошли до озера, но родные русские выражения звучали при этом всё те же.

Мне было неудобно перед спутниками и гидом, но я сказала: ребята, мы не идем на озеро и завтра утром мы идем обратно. Это было очевидное решение. И абсолютно правильное.

Наутро мы погуляли около базового лагеря – и пошли обратно по маршруту кольца, минуя Мананг. Да, снова по сыпухе, но было уже не так страшно, и прошли мы ее довольно быстро.

ПЕРЕВАЛ 

Кульминация трека во всех смыслах. В этот день вы проснетесь на 4833, сфотографируетесь у таблички «5416» и заснете на 3760. Общее время в пути 5 часов 40 минут. Намного быстрее — вряд ли, а вот медленнее на два-три часа — легко.

Бодро пройдя с утра сыпуху, после обеда было уже тяжко. Высота, постоянная смена погоды (вышли в солнце и жару, потом начался сильнейший ветер – и затем снег) и накапливающаяся усталость давали о себе знать.

В итоге из-за вылазки к озеру мы потеряли полтора дня и много сил, и к вечеру восьмого дня еле дошли до Як Кхарки (4 050 м), где у меня от бессилия чуть не началась истерика – просто так, по поводу и без.

Утром следующего дня, после тщетных попыток дозвониться до дома, чтобы сказать, что я жива (связи не было почти на всём маршруте), мы с большим количеством людей, неожиданно появившихся на треке — выдвинулись до Хай Кэмпа (4 900 м), довольно бодро пройдя участок, который в путеводителе назвали «переломным», и остановились в лагере на ночевку, чтобы в 5 утра выдвинуться  на перевал Торонг Ла (5 416 м).

Для меня лично переломным и самым эмоциональным оказался именно перевал, который мы перешли на десятый день трека – самый тяжелый. Выйдя в 5 утра из Хай Кэмпа, мне казалось, что эта дорога, этот снег под ногами, это сбивающееся дыхание не закончится никогда.

Мыслей в голове почти не было и был только отсчет шагов, который превратился в медитацию.

Шаги я считаю уже второй день. Монотонное «раз-два-три-четыре» помогает идти. Вдруг ловлю себя на мысли, что уже минут десять как счет шагов превратился в «ом-мани-пэдмэ-хум». Видно, в атмосфере здесь больше буддизма, чем кислорода.

IMG_4771

- Сколько еще?

- Часа два.

- Невозможно, я не могу. Не могу.

- Можешь. Иди.

Иду. Понимаю, что в голове собираются самые нехорошие мысли, и даже на душе тяжело. А я все равно иду. Пью воду. Иду дальше. Кажется, что прошло уже часа три.

- Сколько еще?

- Часа полтора.

- Блин. Не могу.

- Можешь. Иди.

Начинаю считать шаги. Раз-два-три-четыре-пять… Это что, я только пять шагов могу сделать без остановки? Мда…

- Ну сколько еще?

- Пять минут.

- Пять минут?!!!

Я понеслась к перевалу, забыв о горной болезни, высоте, усталости, плохих мыслях и счете шагов.

IMG_4779

Уже через три минуты я лежала на флажках, довольная, со своей кружкой имбирного чая около отметки 5 416 с поздравлениями о прохождении трека. На часах было 9:11.

Укрепив последний флажок, еще раз подхожу к железяке с надписью. Разгребаю флажки, читаю: «Thank you for visiting! Hope you enjoyed the trek.» Багровею, несмотря на холод — это вам что, в магазин за хлебушком сбегать?! И тут вижу внизу: «See you again!!!» Синие губы едва шевелятся — вопль «Да хуй там!» превращается в жалкий всхлип. Хватаю рюкзак — баста, вниз.

Это была необъяснима эйфория, которая также сыграла со мной злую шутку. Вниз я чуть ли не понеслась на радостях, забывая о коленях и о горной болезни – которая настигла меня именно по пути вниз. Но о ней отдельно.

После перевала мы спустились в прекрасный город Муктинатх (русские на свой манер зачем-то незаслуженно, но забавно называют его Мухосранском), который на своих 3 700 м, с горячим душем и разнообразной едой и даже русской баней, показался нам раем! Дышать было легко, тело даже не напоминало о пройденных километрах.

IMG_4806

Утром одиннадцатого дня мы покинули волшебный Муктинатх, чтобы насладиться красотами пустыни Мустанга, но, к сожалению, еще и наглотаться пыли и поразиться страшному ветру в пустыне. Вечером мы пришли в Джомсом (2 700 м), свернули палки и увидели из окна нашего отеля взлетную полосу.

Следующим утром мы улетели в Покхару. На этом наш двенадцатидневный трек вокруг Аннапурны был успешно завершен.

О том, как мы боролись с горной болезнью, про еду, воду, связь и комфорт на треке, а также главный вывод, к которому я пришла — в следующем материале!

А пока меня ждет короткое новое путешествие, и снова не без гор! Ну, вы же знаете, лучше гор…:)

* все ссылки в тексте взяты из того самого, любимого путеводителя Journeye.

 

 




 Понравилась статья? Подпишитесь на обновления

 

Ваш e-mail: * Ваше имя: *  




Комментировать Вконтакте


Комментировать в Facebook

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 

Подписаться на рассылку
Ваш e-mail: *
Ваше имя: *